Металлическая крыша: шашечная или чешуйчатая кровля

Что собой представляет покрытие

Шашечная кровля — это не ноу-хау народных умельцев. Таковой тип покрытия известен очень издавна, хотя и не получил повсеместного распространения из-за больших требований к квалификации кровельщика. Но чешуйчатая кровля совершенно подходила там, где другие материалы использовать выходит только с огромным трудом. К примеру, при отделке крыш сложной формы либо куполов, а в особенности — при низкой прочности несущей системы, ведь железные шашки очень выигрывают по весу у большинства обычных покрытий.

Апогеем славы этой кровли стала эра культуры Возрождения, где акцент на примечательности и ценности строения ставился нередко конкретно за счёт купольной формы крыш. Из более юных памятников архитектуры, где применялась шашечная кровля, можно привести здание мэрии городка Милуоки в штате Висконсин либо берлинский кафедральный собор. Прогуливаются слухи, что шашечной кровлей в свое время покрывали именитый купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, но через некое время покрытие поменяли назад из-за того, что с потемнением цвета оно нарушило образ, загаданный Брунеллески.

В эру Возрождения и Барокко элементы шашечной кровли изготавливали из меди. Сейчас ценный металл также употребляется, но появились более дешёвые аналоги, к примеру покрытыя цинком сталь с полимерным покрытием. Из листового материала поначалу вырезают заготовки треугольной, трапециевидной либо ромбовидной формы. Дальше края заготовок загибают определённым образом, формируя лежачие фальцевые замки для стыковки с примыкающими элементами. Броско, что чешуя для кровли может изготавливаться как фабричным методом, так и конкретно на объекте.

Подготовка пирога и обрешётки

Как и большая часть видов черепичной кровли, шашечную лучше укреплять на сплошную обрешётку. Имеется два варианта устройства последней зависимо от того, утеплена ли крыша. В целом разница меж видами обрешётки заключается в наличии вентзазора под покрытием.

Обрешётка из листовых материалов нормально подходит для прохладных крыш. Стропильную систему просто обшивают гидростойкими листами фанеры либо стружечными плитами, оставляя деформационные зазоры на соединениях в 3–5 мм. На образованную поверхность поначалу устанавливается гидроизоляция, потом крепятся элементы покрытия. Такое устройство обрешётки может быть и при наличии утепления, но только если верно организована парозащита пирога изнутри.

Настил из досок 20х80 мм, уложенных с отступом 15–20 мм — также неплохой вариант. За счёт зазоров в обрешётке возникает сообщение меж подкровельным местом и внутренними полостями чешуек, чем обеспечивается испарение конденсирующейся на тыльной поверхности металла влаге. Такая обрешётка труднее по двум причинам. Во-1-х, на стропильные ноги поначалу необходимо уложить супердиффузионную мембрану, пропускающую водяной пар исключительно в одном направлении и задерживающей конденсированную воду. Другими словами перед монтажом обрешётки поначалу делается установка контрреек на стропильные ноги.

Во-2-х — нужно выдержать шаг поперечной обрешётки в согласовании с размерами частей кровли, по другому велика возможность, что место крепления еще одного ряда придётся на зазор меж досками. Но не глядя на сложность, таковой вариант обрешётки для тёплой крыши — более долговременный и в целом технологически верный.

Что до пирога утепления, то тут всё по классике. Обычно кровельный теплоизолятор закладывают враспор меж стропилами после монтажа обрешётки. Плиты временно фиксируют «змейкой» из проволоки либо монтажной ленты, после этого по мере надобности можно выполнить внутреннюю обшивку. Тут и чувствуется разница в выполнении обрешётки из плит либо досок: при утеплении кровли вентзазор необходимо обеспечивать хотя бы с одной стороны, но сделать это изнутри труднее, в особенности не повредив парозащиту.

Гидроизоляция кровли

Чешуйчатое покрытие несёт защитно-декоративную функцию, не являясь при всем этом единственным барьером для воды. Если поточнее, то шашечная кровля отводит по поверхности огромную часть осадков, но бессчетные маленькие протечки — соответствующий недочет фактически всех видов кровли из штучных частей.

Гидроизоляция под шашечную кровлю устраивается из битумных рулонных материалов на базе бумаги либо стеклоткани. Так как крепкость для таковой гидроизоляции означает меньше, чем её локализующая способность, от дорогостоящего стеклоизола можно отрешиться в пользу еврорубероида. Также отлично себя советуют материалы на базе ПВХ и целофана. Рулоны гидроизоляции при монтаже раскатывают вертикально, обеспечивая перехлест меж полотнами, рекомендуемый производителем для имеющегося угла наклона скатов.

Особенность гидроизоляции шашечной кровли при выполнении обрешётки из досок в том, что гидробарьер (супердиффузионная мембрана ) размещается под ними. При всем этом поперечные рейки, к которым осуществляется крепление чешуек, в неотклонимом порядке обрабатываются огне- и биозащитными пропитками, а потом — гидрофобизирующей грунтовкой. Таким макаром, шашечная кровля — тот редчайший случай, когда часть несущей системы утеплённой крыши эксплуатируется при уличной влажности.

Изготовление штучных элементов

Для огромных плоских скатов шашечную кровлю лучше заказать на не далеком заводе по изготовлению металлочерепицы и профнастила. Но для маленьких объектов, таких как беседки, хозяйственные пристройки и домики для колодцев можно увлечься и без помощи других сделать чешуйки из доступного материала. Это может быть даже обыденный покрытый цинком лист, в конечном итоге внешний облик всё равно будет классным.

Перед покупкой материала необходимо высчитать его количество. Делается это путём исследования развёртки элемента. Средняя его часть, образующая покрытие — это нужная площадь, в то время как отбортовки и замки можно считать сопутствующими потерями. Вычислив, каково соотношение у этих 2-ух значений на отдельном элементе, можно аппроксимировать его на общую площадь кровли, обеспечив нужный припас. Также принципиально изучить, какой метод разметки заготовок на листе повлечет меньшее число неликвидных обрезков.

Для примера можно взять плоскую и объёмную шашку кровли с размерами заготовки 300х300 мм. Сначало необходимо сделать разметку и подрезку заготовок. Развёртка плоской шашки имеет вид квадрата, по всем сторонам которого с отступом 20 мм прочерчены полосы разметки. Три угла у заготовки срезаны под 45°, линия реза проходит через угол внутренней разметки. 4-ый угол имеет вид прямоугольного язычка 20х20мм, в центре которого просечено отверстие. Язычок появляется вырезом в форме прямоугольно треугольника 20х20 мм, катеты которого проходят по кромке детали и самого язычка.

Развёртка под объёмную шашку имеет чуток более непростой вид. Угол с язычком и прилегающие к нему кромки размечаются описанным выше методом. А вот обратный угол смотрится по другому: тут две полосы вдоль кромок с отступом в 20 и 40 мм. Начальная обрезка детали делается косыми линиями, которые сходятся на угле, обратном язычку. При всем этом с оборотной стороны линия реза соединяется с краем полосы отступа в 20 мм. Все три угла подрезают под 45° на ширину 40 мм, при всем этом на угле, лежащем против язычка, дополнительно подрезают края так, чтоб в самой широкой части конусновидные обрезки имели ширину не 4–5 мм. Также на этом угле нужно сделать надрез на искосок прямо до схождения линий разметки отступа в 40 мм, а потом подсечь вырез по одной из этих линий.

Гибка плоской чашечки производится по линиям отступа в 20 мм. Кромки, прилегающие к язычку, загибают наружу под 180°, две оставшиеся — внутрь под этим же углом. Кромки, прилегающие к язычку объёмной шашки, также загибаются наружу под углом 180°. При всем этом на 2-ух противолежащих кромках производится двойной сгиб: поначалу под 90° внутрь загибают края по линиям отступа в 40 мм, оставшимся после разметки, а потом опять под прямым углом заворачивают кромку в 20 мм от полосы среза.

Сделать до 100 частей шашечной кровли может быть при наличии только киянки с оправкой, ускорить процесс получится при помощи ручного кромкогиба. При большем объёме работ не помешает стационарный листогиб, при всем этом лучше наличие у инструмента открытого угла. Проф кровельщики для производства такового покрытия употребляют угловые листогибы, таким макаром, за счёт загиба 2-ух кромок за одну установку и системы упоров гарантируется четкое соблюдение размеров и геометрии.

Монтаж покрытия

Покрывать крышу шашками довольно легко. Установка частей ведётся от нижней части ската строго по рядам. При всем этом карнизный и ветровой свесы отделываются, как и при укладке битумной черепицы: железной защитной планкой, ширина которой должна быть на 4–5 см больше диагонали штучного элемента.

Любая шашка размещается язычком ввысь, её первоначальное крепление производится покрытым цинком шурупом с пресс- шайбой. Первую шашку необходимо укреплять в левой части ската так, чтоб отступ от угла карнизной планки составлял приблизительно 10 мм и столько же — от кромки лобовой доски. Перед креплением частей нижнего ряда к краю ската прикручивают кляммер, за который шашка держится загнутыми под себя кромками. Дополнительно при помощи кляммеров либо обыденных согнутых полосок кровельного железа укрепляют отогнутые кромки на высоте около 20 мм от центра элемента. Таким макаром набирается весь 1-ый ряд.

Во 2-м ряду шашки сдвинуты на одну вторую ширины элемента. V-образные впадины первого ряда имеют по две сходящиеся отогнутые кромки, за которые довольно легко зацепить устанавливаемый элемент, так что крепление нижнего края на кляммер больше не будет нужно. А вот дополнительное крепление кляммерами по краям шашки всё же следует выполнить.

Защита примыканий

С основными плоскостями всё довольно легко, но как корректно замкнуть покрытие на ветровых выносах крыши, устроить коньки и ендовы? Для выполнения каждого из этих технологических примыканий предусмотрен собственный порядок действий.

Более просто с ветровыми выносами. Для их шашку разрезают по вертикали на две части. Правая сторона употребляется как дополнительный элемент левого края и напротив. Половинки шашек крепятся как стандартным замком, так и парой шурупов в 15–20 мм от края. Потом край крыши накрывается защитной планкой.

С коньком все обстоит схожим образом с той только различием, что шашка режется не после производства, просто из поделённых на две части заготовок сгибают особые элементы. Для верхнего оканчивающего ряда шашек обычно будет нужно сделать два вида доборов. У первых верхние углы усечены по полосы конька, весь ряд крепится шурупами в 10–15 мм от края с шагом около 80–100 мм. 2-ой тип доборов делают из остатков заготовки первого типа. В конечном итоге получаются обрезанные нижние углы стандартной шашки с 2-мя кромками, загнутыми внутрь. Такими элементами замыкается основная гидроизоляция ската.

Сводить скаты в ендовах — более непростая задачка, что, вобщем, типично для большинства видов покрытий. Не получится обойтись без нижнего желоба ендовы, его сгибают из кровельного железа в цвет покрытию, при всем этом ширина полок должна быть больше диагонали шашек на 6–7 см. Шашки по ендове подгоняют вручную в каждом ряду. По центру желоба натягивают причалку, от которой ведется разметка и подрезка обоих сторон покрытия. Шашки подрезают с припасом, чтоб позже имелась возможность загнуть купированный край внутрь с образованием кромки более 20 мм. При всем этом общая линия подреза должна отступать от причалки приблизительно на 10–15 мм. После чего ендову накрывают внешним желобом, который несёт в главном чисто декоративную функцию.

Ручка-скоба Kerron 128 мм цвет чернёный старинный цинк

Ручка-скоба Kerron с состаренным покрытием дополнит традиционный либо винтажный интерьер помещения. Создана для декорирования и комфортного использования мебельных фасадов и ящиков.

Ручка украшена сдержанным узором, который не отвлекает внимания от самой мебели. Оформлена в стиле «неоклассика». Форма изогнутая. Модель имеет серебристый цвет. Винты для монтажа входят в набор, их длина 24 мм. Длина элемента — 160 мм.

Особенности модели

http://www.medkompas.ru киселев валерий владимирович ревматолог.